今年冬天的腳步趕得比較急，才立冬幾天，小雨捎帶著小雪就飄灑而來。清晨，打開窗戶一股冰涼的氣流就竄了進(jìn)來，濕漉漉的撲面而來，讓人不由得打了一個寒顫，趕緊用手掖一掖寬松的睡衣防止寒冷乘虛而入。一切收拾停當(dāng)，打開手機(jī)，親人群里已經(jīng)熱鬧起來，一摞螯饃的圖片讓人垂涎欲滴，群里的七大姑八大姨，你一言我一語，正在討論著怎樣享用美味，翻看著她們的聊天記錄，不禁將我塵封心底的螯饃記憶喚醒。
螯饃在家鄉(xiāng)是只有冬天才能吃到的美食，灘饃的鏊子大約20公分寬，下面三個腿高約3-5公分，中間凸起一圈低洼。記得小時候每年冬天忙完地里的活，奶奶就會給我們?yōu)x，螯饃最經(jīng)典的吃法是螯饃夾肉。
準(zhǔn)備灘螯饃前，奶奶會提前煮幾方五花肉，水里只加八角、花椒、姜，煮熟的肉控在篦子上晾干水分，用刀切成薄片，整齊地碼放在盤子里。灘螯饃的原材料是發(fā)酵的糜子面糊，先把酵面提前投發(fā)，酵面發(fā)起來后倒進(jìn)盛著糜子面的面盆中，邊加溫水邊攪拌至稀稠，剛好沒有干面粉疙瘩的面糊，盆上蓋鍋蓋放在溫暖的炕頭等待二次發(fā)酵。這期間奶奶會把螯取出來，清洗干凈，準(zhǔn)備油碗油刷等必備器具，灘螯饃對火的要求比較高，溫度太高容易糊底，溫度太低饃發(fā)不起來就不是很“喧乎”。奶奶每次都是給爐子一次加足炭，上面坐鍋熬紅豆小米稀飯，等稀飯熬的豆破米爛湯糊時，下面的炭煙剛燒過，炭塊紅彤彤的剛好灘饃。
面糊發(fā)起來漲到盆邊緣時就可以灘螯饃了。只見奶奶把鐵螯架在火上，在鏊子里抹上一層油，用勺子舀上一勺發(fā)好的面糊，從中間往下倒進(jìn)鏊子里，面糊順著螯底向四周緩慢流淌，螯上響起“滋滋”的聲音，蓋上蓋子，不一會兒一股香甜的味道就從螯里往外溢。這時，奶奶左手揭蓋，右手拿起一根約20公分長、一頭尖尖的鐵釬子，麻利地順著螯劃一圈，再用筷子夾起兩片肉片，放到平鋪的螯饃半邊，撒上一點(diǎn)鹽，然后用筷子夾起另半邊像蓋被子一樣蓋在肉片上，來回翻上幾次，一個外皮焦黃里面香軟的螯饃夾肉就做好了。
那個年代螯饃就酸菜可以經(jīng)常吃到，螯饃夾肉卻不是經(jīng)常能吃到的美味。每次吃螯饃夾肉，我家就像過節(jié)一樣，奶奶總會把家里的長輩請到家里。長輩們圍桌而坐，中間擺上一盤油潑紅蘿卜咸菜，再把熱乎乎的螯饃夾肉端上桌，他們吃著浸滿肉香的螯饃，喝著結(jié)起米油的紅豆小米稀飯，口中不住嘖嘖稱贊奶奶的廚藝，那份火熱的場景在我小時候的冬天每年都會上演一次。
小時候吃螯饃夾肉小孩是上不了桌的，奶奶照看著讓長輩們都端上碗、吃上饃，才會把做好的螯饃夾肉放進(jìn)我可憐巴巴等了許久的盤子里。我端起盤子趕緊跑進(jìn)母親的房間，剛出鍋的螯饃燙手燙嘴，急得我抓耳撓腮。好不容易饃可以吃了，我卻吃得狼吞虎咽，往往只有到最后一口舍不得下咽才真正嘗到螯饃夾肉經(jīng)典的味道。
記憶里，我上初中后家里再也不曾做過螯饃，究其原因是農(nóng)村的生活慢慢富裕了，曾經(jīng)的粗糧再也不屑被端上飯桌招待親朋。近幾年，富裕起來的人們整天不知道想吃啥，曾經(jīng)的粗糧吃食成了人們想念的舌尖味道，運(yùn)氣好的話在家鄉(xiāng)的集市上會碰到賣螯饃的婦人，我也曾買過幾個品嘗，卻不再有當(dāng)年的味道。
螯饃夾肉是一個時代的吃食，物資匱乏的年代它是我們舌尖期盼的耄耋大餐。而今，它卻是我們懷念過去，想念親人的記憶相冊，讓我們重回那段艱難歲月，懷念那些事，懷想那些人，回味那個年代的舌尖味道。（設(shè)備管理中心 李曉楠）
